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[国内新闻] 2016上海时装周,如何打动华人的胃口

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发表于 2016-4-10 04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 蜻蜓点水 于 2016-4-10 00:58 编辑 9 v2 S) k" f% }- }0 ?1 ]/ G1 Z
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采编自好奇心~时尚专栏) r# g; d; ~/ Q4 ^5 I" r& @8 N
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4 月 8 号晚上七点半,在上海新天地太平湖公园,2016 秋冬上海时装周开幕了。每年的 4 月和 10 月,创办于 2003 年的上海时装周都会举行秋冬和春夏两季产品的发布。未来的一周里,上海会有多场走秀、交易会(trade show)、时尚对谈上演——这是国内本土设计师展示作品的时候,也是买手订货、 showroom 忙碌、服装产业上下游展示自己的节点。
2016 秋冬上海时装周,官方宣传短片

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1 Q3 W0 ]1 v  E2 Q8 x* ?开幕秀
今季时装周的开幕秀被婚纱品牌 LANYU买下。LANYU 成立于 2005 年,由设计师兰玉创立,设计、售卖定制婚纱和高级礼服,他们已有五年没有参加国内的时装周了。2016 兰玉秋冬系列的主题是“ Dream 梦”,大小模特儿们穿着改良过的锦缎和闪亮珠片,廓形简洁,细节带有仪式感。
但设计师兰玉本人并未到场,“她人在纽约,一直与同事们远程沟通。”现场工作人员告诉《好奇心日报》。
设计师兰玉 2004 年考入北京服装学院,读大二的时候创立了服装工作室,三年后工作室被中纺集团收购,她继续担任工作室负责人。2009 年 9 月她收回“兰玉工作室”,开始独立运营。2014 年,他们参加了法国高级定制时装周,还在巴黎大皇宫举办了作品发布会。昨晚的秀是他们五年后第一次回到国内时装周秀场。
开幕秀是明码标价的,“向时装周组委会支付 50 万元,他们便可以在开幕当日使用这个场地。”上海时装周组委会的一位员工对《好奇心日报》说。但一走进秀场大厅,从展示台到大屏幕,无不是 LANYU 的品牌露出,他们的总花费肯定不止于此。
秀场大厅的婚纱展示
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2016 秋冬上海时装周开幕秀,LANYU 2016 A/W

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LANYU 2016 A/W
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LANYU 2016 A/W

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童装部分也比较抢眼

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0 ?& B* Y6 s: N" n2 K: ~9 m今年还有什么新东西
第一个新事物是官方的静态展。
往年时装周只有官方走秀和民间的静态展(Presentation),而今年,上海时装周做了一个官方静态展,名叫“LABELHOOD”,从 4 月 9 号到 11 号,在洛克外滩源,12 位设计师会参加静态展,他们会邀请模特儿为自己的作品站台。到时候我们可以看到音乐、影像、装置等多种艺术形式相结合的真人展览。
这是上海设计周官方首次引入静态展,其实在国外时装周这种模式早已有之。与 T 台相比,静态展的举办场所十分灵活,设计师们可以选择画廊、餐厅、幼儿园甚至是地下车库,只要符合自己表达的主题就行。
在静态展上,设计师不必起用太多模特,参观者可以近距离观察模特儿和他们身上的服饰,甚至上前合影、攀谈,有些设计师还会设计一些有趣的主题,比如让模特们穿着新一季的服装、现场做三明治等。因此静态展往往更轻松、也能玩儿出更多新花样,这比冷漠的 T 台要有趣得多。引入静态展是上海时装周作出的新尝试,“我们也在适应市场的变革,创新发布模式”,他们在官方网站写道。
第二个新东西是“边看边买”。
“边看边买”不是中国品牌发明的新东西,许多国际品牌已这样做。秋冬秀上看到的新品虽好看,人们却不能穿,考虑到货物生产的周期,普通消费者要等几个月才能在店里买到应季款。这六个月间,可能会有很多山寨小品牌去模仿大牌,等大牌新品终于上新时,消费者可能已经看得审美疲劳了。为了解决这个问题,许多品牌都推出了“边看边买”的策略, Burberry、Tom Ford 都曾在秀上直接售卖新品。对于婚纱、高级礼服来说,它的季节性并不强,比较适合“边看边买”。
上文提到过的 “LANYU” 在开幕秀结束后就做了一个“边看边买”的活动——走秀活动结束后,他们进行了半个小时的产品展示,但仅对特殊客户开放。鉴于兰玉的服装还将在 showroom 展出,边看边买很快就结束了,我们觉得它的噱头大于实质意义。
第三点是童装走秀。
童装品牌市场广阔,但眼下竞争也十分激烈。这次,在“ 800 秀”,人们可以看到多场童装走秀,孩子们的表现值得期待。
最后一点是你如果没有任何邀请函,依旧可以去衡山和集听设计师对谈(门票是免费的,需提前微信报名),有兴趣的话,早早去占座位吧。
题图来源:上海时装周官方网站


转载请保留当前帖子的链接:http://www.beimeilife.com/thread-7148-1-1.html 谢谢!
发表于 2016-4-10 04:54 | 显示全部楼层
上海时装周第二天,设计师上官喆说他想占领街头在上海市黄浦区的新天地广场上,你能看到一个新铜像——一个身穿连帽衫的年轻人,骑在一匹金色的大马上。
4 月 9 号下午三点,上海时装周第二天,http://weibo.com/themixplace?refer_flag=1001030001_&nick=%E8%A1%A1%E5%B1%B1%E5%92%8C%E9%9B%86The-MIX-PLACE&is_all=1 的三层人满为患。媒体人梁嘉俊和设计师上官喆正在这里进行一场时尚对谈。他们谈了什么?为什么会是这两人进行对谈?
梁嘉俊是《Numéro 大都市》的主编,今年上海时装周,《Numéro 大都市》邀请服装设计师上官喆创作了一个圣女贞德铜像。这铜像被放置在上海市黄浦区的新天地广场上,上官喆从巴黎圣女贞德像获得灵感,以 1:1 的比例复制了铜像,只不过马上的骑士换成了他自己。这是上官喆第一次尝试服装以外的创作形式。
这个雕像是 “THE BOX” 移动展览的一部分,按照梁嘉俊的说法,“THE BOX” 是对公共艺术发出的质疑。“这个雕像象征着街头文化和高级时装的矛盾与混沌。是时候把时装带回街头了,我们要占领街头!”
展览时间为 4 月 8 日到 4 月 16 日

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“THE BOX” 移动展览,《Numéro 大都市》与上官喆的合作

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“THE BOX” 移动展览
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上官喆是出生于 1984 年的新锐服装设计师。他 2003 年毕业于厦门大学,2006 年成立了http://www.sankuanz.com/ 以及另一个品牌 “Undpromotion” ,后者走的是设计路线,强调面料创新,风格略为夸张。2015 年,他成为了极少数跻身伦敦男装周的中国设计师之一。“我喜欢年轻、有趣、比较有力量的东西, 因为我本来就是这样一个人。我不喜欢优雅,因为我不属于那个世界。”上官喆曾在一次媒体采访中说道。
除了设计艺术装置,此次上海时装周期间,上官喆还将与音乐 DJ 合作。4 月 15 日,“10 Corso Como 上海”将举行一场名为 YYO Presents Fashion & Music 10 Corso Como Night 的活动,届时上官喆将与华人 DJ Wordy 配合,上演一场时尚与音乐的表演。
上官喆过往作品
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上官喆过往作品

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厦门是上官喆的根据地,他在厦门读的大学,也把工作室开在这里。2015 年夏天,上官喆还在厦门租下一幢老别墅,开了一家综合商店——他联合多位厦门本地的设计师和咖啡师,将时装店、精品店、咖啡馆、花店和画廊都融合在了这家名叫“岛群”的空间里。
2014 年 6 月,纽约时报中文网曾刊载过一篇名为《厦门正在成为中国的“安特卫普”》的文章,厦门有着浓厚的设计氛围,这里聚集了不少建筑师、服装设计师和艺术家。服装设计师除了上官喆外,还有 Ms min 的刘旻、Yifangwan 的万一方、 deepmoss 的 dido 和 mymymy 的 cotton 等等。
位于厦门的“岛群”空间
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他们都谈了些什么
梁嘉俊:谈谈对“占领街头”的理解吧。
上官喆:“占领街头”是稍微有点狂妄的说法了,其实我是想创作街头文化。
平时大家会对街头文化有比较狭隘的认知,觉得街头运动啊、滑板啊、说唱就是街头文化了。对我来说,街头文化是一种更根源的文化——传统文化包括文学、艺术等等,它们是一种精英文化,是少数知识分子创造出来然后传播给大众的,街头文化不是这样。通过互联网,现在每一个人、每一个族群都能传递出自己的想法,近些年,他们给社会引起了非常大的改变,特别是近五年来的服装领域,这种影响更是明显。街头的品牌、街头艺术家、街头歌手占据了文化的重要位置。
“占领街头”是最真实的、来自年轻人群体的声音。
这一次做雕塑是什么感觉?
上官喆:近十年来,中国的时装、艺术不再是一个封闭和落寞的圈子,其实巴黎、纽约发生了什么事情,中国也发生着同样的事情。中国在发生非常剧烈的变化。每十年,中国的价值观、判断和喜好是完全不一样的。
时装是我目前掌握的一种创作语言,但它是一种很商业化的形式,这种创作形式界限太多,有时很难受。这次做雕塑我特别感兴趣,过程非常愉悦,是超出我自己身份界限的。连帽衫(hoodie)是一个很街头的形象,(你去看那些发生在街头的暴乱,年轻人都穿着 hoodie、戴着棒球帽,这时候它就像是一种制服)。在这次的雕塑里,我让一个穿着 hoodie 的年轻人骑上了一匹政治的大马,手里拿着拿着旗子,它特别直接,特别好玩。不像时装,时装需要一个演绎和翻译的过程。
怎么看待亚文化?
上官喆:小众的亚文化是一种更先锋的文化。它在当下可能是小众的,但在十年、二十年之后,它可能会成为大众文化。六十年代的文化就是这样。传统的奢侈品牌可能会偶尔消费一下“青年文化”,但那只是消费而已。它与真正的街头文化、街头品牌是不一样的。
衡山和集还有更多活动
今年的上海时装周,民间和官方 showroom 数量一下子多了起来,衡山和集也来凑热闹——他们将 My Black Attitude 店改造为了 YNOTshowroom,时装周期间,YMOYNOT、deepmoss、HYSSOP 等品牌会在这里展览。
在衡山和集官网上,他们将自己介绍为“当代都市生活方式实验空间”。他们共有四家店,都位于上海衡山路上,且均以颜色命名,分别叫作 “The Red Couture”、“My Black Attitude”、“Dr. White” 和 “Mr. Blue”。平日的 My Black Attitude 售卖图书、咖啡、服装、家居、首饰、香薰、生活用品等等,三楼还有一个不算大的活动空间,经常举行各种讲座和对谈。
未来的几天,毛继鸿、顾晨曦、许建明、林剑、张达、肖耀辉等人也会现身衡山和集,这场时尚对谈马拉松将一直持续到 4 月 15 号。

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题图来源:http://www.sankuanz.com/

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发表于 2016-4-10 04:55 | 显示全部楼层
以名画为灵感,这个品牌还把秀搬进了美术馆|上海时装周看秀的同时欣赏下画作也不错
在上海的民生现代美术馆,最近正在进行“约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展”。不过如果 4 月 9 日也就是上海时装周的第二天前往,会发现设计师刘小路(Dido Liu)带着自己的品牌 Deepmoss 进驻其中,办了秋冬季的时装秀。
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整场秀延续了 Deepmoss 以往的风格,用刘小路首个系列(2013 秋冬)的主题“年轻的老灵魂”来形容依旧恰当。棉麻纱的质感和垂坠、褶皱、层叠的元素希望带来的是能体现早熟少女的诗意。
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(图片来自:Kreuzzz)  l" z0 M$ P  B7 U5 w1 Z, R; ~* R# B
而此次走秀的主题正是来源于 15 世纪荷兰画家 Hieronymus Bosch 的作品《尘世乐园》,他被认为是 20 世纪超现实主义的启蒙者之一,其绘制在三片接合的木质屏风上的三连画(triptych)尤以《尘世乐园》为代表。从左至右分别为伊甸园、人世和地狱的景象——这也构成了秀场的三个篇章。
《尘世乐园》
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从粉色白色和轻薄面料为主,逐渐过渡到更有厚度的面料、更强烈的颜色,背景音乐也从《摩洛哥玫瑰》、久石让的曲子进行到地下丝绒乐队的 Venus in fur 。开始的油画和手绘印花同时带来面料不同的肌理,与以往略有不同的是新增了皮革面料的应用。最终模特们在悲怆的背景乐曲中走来,有点女巫出巡的意味。
(图片来自:Kreuzzz)
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模特们佩戴的各式帽子也是看点,来自高级制帽师http://www.qdaily.com/articles/6823.html,与 Deepmoss 有着长期合作,看起来经典的设计带着华丽又怪诞的气质与刘小路的设计相得益彰。
(图片来自:Kreuzzz)
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创立品牌以来,尤其是近几年,刘小路尝试了多种发布方式,去年 10 月上海时装周期间,参与了买手平台“栋梁”在 K11 美术馆举办的静态展。当然也不乏传统的走秀方式,比如 2015 秋冬系列就是在上海时装周近年来常驻的秀场——新天地太平湖公园进行。

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刘小路偏爱古典优雅气质, 2012 年毕业于伦敦艺术大学中央圣马丁艺术与设计学院,2013 年创立品牌,那些像是来自古董店的女装引来不少关注。昨天的走秀刚刚结束,刘小路就表示可以在官网购买预售的走秀款。
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在美术馆、博物馆这种地方办一场时装秀,场馆的艺术氛围和历史积淀是浑然天成的优势,尤其是偏向于优雅精致、风格强烈的品牌。2014 年 4 月,Dior 旗下男装品牌 Dior Homme 的秋冬系列就选择在彼时刚刚落成的上海龙美术馆办秀,更狭长的走道运用了很多视觉增强技术。

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而前不久(2 月 25 日)在米兰,品牌 Giada 在拿破仑一世亲自创办的布雷拉艺术博物馆(The Pinacoteca di Brera)办了时装发布会,后者是意大利最重要、艺术史上最伟大的国家艺术博物馆之一,收藏了欧洲文艺复兴时期最高水平的众多旷世巨作。

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除了美术馆、博物馆举行时尚的主题展览以外,直接把秀场搬过去也未尝不可,好的时装走秀毕竟也是一种动态的艺术。

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发表于 2016-4-10 04:56 | 显示全部楼层
即看即买,跨界合作,C.J.YAO 花样有点多 |上海 25223.jpg
推出了一组以肯德基为主题的成衣设计和包。
上海时装周第二天, C.J.YAO 带着和肯德基的联名系列去了秀场。
设计师 C.J.YAO 出生在上海。在去伦敦圣马丁设计学院主修女装设计之前,她曾在2006 年新加坡时装周上获得“亚洲青年设计师比赛”亚军。在校期间曾在伦敦 Alexander Mcqueen 工作。品牌成立后,2015 年,C.J.YAO 还去了伦敦时装周走秀。
目前,这个品牌已经有了主线品牌 C.J.YAO 和副线 CJ by C.J.Yao,主线更概念化,副线定位于轻奢类女装,风格平易近人也更实穿。
C.J.YAO 的风格是几何拼接和建筑感。此外,设计师本人青睐传统手工艺,在设计中也会用到木制品。这个特色曾让 C.J.YAO 的毕业设计走红,这次的走秀,木制品只到了耳环的设计。
这次带到上海时装周的秋冬系列,C.J.YAO 以“过去的未来主义”为概念,想要表现有异域色彩的现代式部落文化。大红、深蓝、鹅黄、银灰等大的色块被用来做了拼接。拼接的概念也不只体现在了颜色的运用上,同样,流苏、皮毛、雪纺等不同材质也被用来做了拼接。总体来说,在保证了五颜六色的同时,还兼顾了材质的多种运用。这样看来,这种还算“和谐”的综合倒是真颇有几分“都市波西米亚” 的味道。
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值得一提的是,C.J.YAO 这一次的上海时装周走秀玩的花样有点多。
首先这个品牌和肯德基联名。为此,C.J.YAO 专门打造了一组以肯德基为灵感的迷离主题时装系列。这一组系列的特点是多处用到了肯德基品牌的红色,肯德基的 K 字母以 Logo 的形式放进了上衣的设计元素,还配有流苏。另一个亮点是,C.J.YAO 以肯德基为设计灵感,像快餐盒一样的小挎包,挎包头上还顶了一些炸鸡和汉堡包。(算不上好看,不过,作为秀场吸引眼球的因素还算有特色)。
另外,在上海的美罗城商圈,C.J.YAO 还和肯德基打造了“KFC 时装周高级定制”,“肯德基时尚主题餐厅”,会有“上海时装周小食桶”定制推出。
这也并不是肯德基第一次“参和”时装周,此前,2015 年全球四大春夏时装周,肯德基就和英国设计师 Katie Eary 合作了一次另类的服装秀,要求设计师在 1 小时内完成从秀场布置、模特造型以及十三套成衣制作全部工序,并把这个过程拍成压缩版的纪录片。不过,获得评价并不高,《赫芬顿邮报》当时写的评论文章是《肯德基与 Katie Eary 的时尚合作:一场如噩梦般的时装秀》。相比之下,C.J.YAO 和肯德基在秀场的合作要保守得多,只是在设计上用到了和肯德基相关的元素。
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C.J.YAO 专门打造了一组以肯德基为灵感的迷离主题时装系列
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男装和女装走秀合并
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C.J.YAO 这场秀的另一个特点是把男装和女装走秀合并,每一个单元都以一对男女模特同步 T 台作为起始。此前,不管是在 伦敦时装周还是在上海时装周的 T 台上,C.J.YAO 都没有发布过男装。
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此外,对于最近时尚产业讨论得比较多的“即看即买”策略,据说,C.J.YAO 也有了自己的回应。虽然不像时装周的开幕秀婚纱品牌 LANYU 那样,在走秀当晚就把秀场变成针对 VIP 客人的立即买货场地,但 C.J.YAO 还是联手了淘宝的“单品时代”店铺,同步发布了秀场上设计。(但目前,单品时代上还未看到昨晚发布的秋冬新款。)
题图和文内图来自:http://www.shanghaifashionweek.com/?portfolio_page=c-j-yao-2016aw
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